01188 Prohibido Suicidarse en Primavera

 ALEJANDRO CASONA

 Vuelve el teatro, una de mis pasiones, hasta este caleidoscopio vital. Y lo hace de la mano de Alejandro Casona y una de sus obras más conocidas, “Prohibido suicidarse en primavera”. Fue Casona, junto a Ángela Martín, profesora de literatura en el instituto de enseñanza donde cursé los últimos años de bachiller, y mi madre, quienes me metieron el teatro en las venas. Me explicaré.

A mi madre le encantaba el teatro. Siempre que teníamos oportunidad, íbamos juntos al teatro. Desafortunadamente, no fueron muchas las ocasiones. Así, que yo recuerde, compartimos patio de butacas, entre otras representaciones que ahora mismo no me vienen a la cabeza, en “Enseñar a un sinvergüenza”, o en los musicales “Aquarius” y “Una línea de coro”. En cambio, donde sí compartimos espacio, cada uno sentado en nuestro sillón orejero del salón de casa, fue para ver el mítico programa de TVE, “Estudio 1”. Creo que llegaríamos a visionar el 90% de los programas emitidos. No recuerdo bien su día de emisión, pero sé que era sagrado para nosotros. Llorábamos, reíamos, nos entristecíamos y alegrábamos, y celebrábamos el magnifico elenco de actores y actrices de aquellos años: Jesús Puente, Galiana, Luis Varela, María Luisa Merlo, Mercedes Prendes, Irene Gutiérrez Caba, José Bódalo, José María Rodero, Carlos Larrañaga, María Asquerino, María Isbert, Francisco Rabal, María Fernanda D´Ocón… Son los primeros nombres que me han ido viniendo a la cabeza, de una larga lista y que interrumpo para no alargarme.

Fueron en casa años de pocas alegrías y en los que el programa televisivo conseguía sacarnos de nuestras vidas, para transportarnos a otros escenarios y otras vivencias, aunque fuesen ficticias. Francamente lo recuerdo con cariño.

Por aquellos años, cursando bachillerato superior, hice mis primeros pinitos en las tablas con “Prohibido suicidarse en primavera”, de Alejandro Casona, “Historias para ser contadas”, de Oswaldo Dragún, y “Tristes hombres”, una obra de mímica que creamos en un taller de teatro bajo la dirección de Félix Fernández Vizarra y asesoramiento académico de la profesora de literatura del Instituto de Bachillerato Ramón y Cajal de la capital oscense, Ángela Martín. Tanto me enganché al hermoso arte de Talía, que incluso llegué a proponer a mi madre hacer Arte Dramático. La respuesta materna fue la esperada, aun siendo ella también una amante del teatro: “Primero estudias una carrera y luego, dedícate a lo que quieras”.

Por su parte, Ángela, en los tres cursos que duró el taller, supo trasmitirnos a los participantes, de forma sosegada, meditada y reflexiva, como era ella, la belleza y dureza del teatro. Nos inculcó el valor del esfuerzo y el compromiso, y nos alentó a que, pasara lo que pasara en un futuro, siguiéramos amando al teatro.

De esa época, datan mis primeros libros de teatro que devoraba con pasión. Así, fueron apareciendo en mi vida Jardiel Poncela, Mihura, Alfonso Paso, Molière, Shakespeare, Tennessee Williams, Oscar Wilde, Samuel Beckett, Arthur Miller, García Lorca, Bertolt Brecht… y Alejandro Casona, de quien, recuerdo, adquirí, con gran esfuerzo económico por aquellos años, sus obras completas.

Cada obra que leía, me veía reflejado en un personaje. En la soledad de mi habitación, leía e interpretaba un papel, e imaginaba que algún día… Pero no, esta etapa igual que llegó, se esfumó y la vida me llevó por otros derroteros, aunque el teatro ha seguido formando parte de mis aficiones.

Desde hace una década, tengo la fortuna de formar parte de un grupo de teatro leído y dramatizado que, de alguna manera, ha venido a cicatrizar la herida que siempre he tenido abierta. Disfruto lo que no está escrito y a veces, hasta tengo la impresión de vivir una segunda juventud.

Una de las últimas obras que subimos al escenario fue, precisamente, “Prohibido suicidarse en primavera”, un canto a la vida de Casona. Después de casi cincuenta años, volví a dar vida al Doctor Roda. Cuando salí al escenario, por un momento, pensé que seguía siendo aquel joven inquieto de los dieciséis años, y no exento de nerviosismo, comencé: “Desengaños de amor, 8. Pelagra, 2. Vidas sin rumbo, 4. Catástrofe económica…, cocaína… ¿No tenemos ningún caso nuevo, Hans?”. ¡Qué manera de disfrutar!

¡Ah! Y fue en aquella obra en la que conocí a Gloria, mi esposa, que interpretaba a una Dama Triste. ¡Toda una vida!

PROHIBIDO SUICIDARSE EN PRIMAVERA

Esta fantástica obra retrata el Hogar del suicida, una clínica creada por el doctor Ariel, quien desciende de una familia en la que los hombres se suicidaban cuando comenzaban a perder la juventud.

A la clínica llegan por error dos reporteros, Chole y Fernando,  que con su alegría y pasión por la vida transforman por completo los diferentes estados anímicos de los enfermos: la dama triste, el amante imaginario, el profesor de Filosofía, así como los de Alicia y Hans, ayudantes del doctor Roda, director de la clínica.

Después de una serie de encuentros y desencuentros entre los personajes, que resultan entre cómicos y dramáticos, se cumple el principal y quizás único objetivo de la clínica: lograr que los enfermos se desentiendan de ese deseo de morir.

Escrita por Casona durante su exilio en México, desde su estreno en el Teatro Arbeu en el año 1937, gozó de un gran éxito y es mundialmente conocida.

ALEJANDRO CASONA

Alejandro Álvarez, conocido como Alejandro Casona, -Besullo, Cángas del Narcea, Asturias, 1903/Madrid, 1965-, fue dramaturgo y escritor de un teatro de ingenio y humor en el que supo mezclar con inteligencia fantasía y realidad. Su manera de hacer teatro fragmentó los esquemas establecidos en el teatro naturalista preponderante de la época, e inauguró herramientas nuevas para conformar sus personajes, tales como la indagación psicológica y la fantasía. Su gran preocupación fue aportar en todo momento una gran dimensión poética a su teatro.  Recibió el Premio Nacional de Literatura y el Premio de Teatro Lope de Vega, entre otros.

 

01017 Otra Perspectiva

OTRA MIRADA A LAS CAMPANAS DE SAN LORENZO

No me molestan las campanas.

Me gusta su sonar y sentir.

Son las ocho de la tarde.

Su sonido hoy lo siento más cercano

que nunca, más jubiloso.

Mientras me recreo 

con una perspectiva inusitada para mí, 

hasta parece que puedo llegar

a entender su lenguaje.

No es fácil, pero lo intento.

Su sonido es arte,

crea musicalidad

y lleva siempre

                                                                                    una enorme carga de sentimientos.

                                                                                    Las campanas tienen su propia voz.

                                                                                    Ora triste.

                                                                                    Ora alegre.

                                                                                    Ora reflexiva.

                                                                                    Ora de empezar a orar.

                                                                                    Y es lo que hago.

                                                                                    Orar con fuerza.

                                                                                    Con la misma intensidad

                                                                                    que la voz de estas campanas,

                                                                                    hoy tan próximas y cercanas.

                                                                                    

                                                                                   Han dejado de tañer. 

                                                                                   Se hace el silencio en las alturas.

                                                                                   Son las ocho de una tarde

                                                                                   muy cercana a San Lorenzo.

                                                                                   

                                                                                   

                                                                                   

                                                                                   

                                                                                   

00994 El Real Monasterio de San Victorián

 SAN BETURIÁN, EN EL SOBRARBE OSCENSE

Vuelve este caleidoscopio vital a recrear sus sentidos en el Sobrarbe oscense. Y lo hace centrándose en todo un referente histórico de esta comarca altoaragonesa como es el Real Monasterio de San Victorián o San Beturián.

La primera vez que lo visité fue hace más de dos décadas. Creo recordar que una parte de la propiedad del edificio se encontraba por aquel entonces en manos privadas y sobre él prometían un interesante futuro. En aquella ocasión solo pude “disfrutar” del exterior y del entorno donde se ubica el cenobio. Por un buen puñado de razones, que no vienen al caso, guardo un grato recuerdo de aquella visita.

En agosto de 2020, tras varias intervenciones de rehabilitación practicadas en el histórico edificio, y que más adelante significaré, volví a visitarlo participando en una visita guiada. Ubicado en el término municipal de El Pueyo de Araguás, según los expertos, está considerado como el más antiguo de España, fijando su origen en la época visigoda, en el siglo VI.

Según cuenta la leyenda, “San Victorián llegó a los Pirineos huyendo de las tentaciones terrenales. Tras una vida de eremita en la Cueva de la Espelunga y realizando grandes prodigios, fue nombrado abad del monasterio, que en un principio se llamó San Martín de Asán. Tiempo después, en el siglo XI, el monasterio tomó su nombre pasándose a llamar de San Victorián o San Beturián”.

Reconstruido por Ramiro I de Aragón, aquí fue donde se reunieron Ramiro el Monje y Ramón de Berenguer IV para decidir los esponsales entre este último y doña Petronila, unión que posteriormente daría como fruto la formación de la Corona de Aragón. Protegido por reyes y papas, durante siglos se configuró como centro político, económico y espiritual de Sobrarbe. Es Panteón Real y aquí se conservan los sepulcros de Gonzalo I y de Íñigo Arista.

Sería a finales del siglo XVI cuando comenzaría la decadencia del cenobio tras la pérdida de propiedades por las políticas reales y eclesiásticas, creándose el Obispado de Barbastro, pasando de controlar más de 50 localidades a solo 20.

“En el siglo XVII, gracias a una ayuda real, se realizan obras de restauración en el conjunto monástico y en la hospedería. Durante el siglo posterior, el abad consigue el apoyo de Felipe V para reedificar la iglesia y se ornamentó con la sillería del coro. Un rayo y fuertes vientos provocan grandes daños en el edificio que son reparados con la ayuda del marqués de Avilés y Esquilache, que lograron que Carlos III les concediese 60.000 reales”.

La economía del cenobio sobrarbense sufriría un nefasto golpe con la desamortización eclesial de Mendizábal, al perder gran parte de sus tierras. En 1844 estuvo previsto vender el monasterio pero se suspendió la venta por su valor histórico, según un Real Decreto,  y San Victorián quedó encomendado al Ayuntamiento de Los Molinos.

La puntilla final para el histórico cenobio llegaría con la Guerra Civil que traería expolios, incendios y bombardeos. Finalmente, una resolución del Obispado de Barbastro de 1950, le arrebataría sus retablos y otras piezas artísticas.

La iglesia fue construida en el siglo XVII sobre una anterior medieval. Presenta planta de cruz latina, de tres naves y cabecera recta orientada al oeste, con capillas adosadas. En la del constado meridional hay una cripta para enterramientos. En el costado sur se alza la torre con dos cuerpos, rematados en un chapitel octogonal.

El claustro presenta tres galerías cubiertas con arcos de medio punto y apuntados. En un dintel hay un pequeño relieve románico, enmarcado en una mandorla, del siglo XII.

Desde aquella primera y ya lejana visita, muchas cosas han cambiado en torno a esta histórica joya arquitectónica. Tras la compra por parte del Gobierno de Aragón de la parte privada, hospedería y palacio abacial, se consolidó todo el conjunto con el objetivo de detener el avance de la ruina.

La recuperación se inició en 1990, gracias a un acuerdo entre el Ministerio de Cultura y el Gobierno de Aragón. En un principio se restauró la iglesia y en 2003 se mejoraron los accesos a la iglesia y la consolidación de la torre.

Recientemente leí en un medio de comunicación que el Gobierno de Aragón invertirá un total de 670.000 euros hasta finales de 2023 en las obras de restauración y conservación del palacio abacial del monasterio. Cabe recordar que el Monasterio de San Victorián forma parte de la red de panteones reales impulsado por el Gobierno de Aragón, junto con los de San Pedro el Viejo de Huesca, San Juan de la Peña, Sijena y el Castillo de Montearagón.

Según se explicaba, el proyecto prevé la restauración y consolidación del ala noroeste, con un avanzado estado de deterioro, el recalce de la cimentación, la restauración de paramentos verticales, el arriostramiento de los forjados y la sustitución de la cubierta.

Las actuaciones previstas consisten en el recalce de la cimentación, la restauración de paramentos verticales, el arriostramiento de los forjados y la sustitución de la cubierta. Además, se señala que es necesario desescombrar algunas estancias de la zona sur del palacio abacial, con el objetivo de profundizar en el conocimiento del monumento y mejorar el sistema de recogida de aguas y evitar de esta manera filtraciones al terreno.

El Monasterio de San Victorián, Bien de Interés Cultural en la categoría de monumento desde marzo de 2002, constituye un conjunto arquitectónico monacal del siglo XVI formado por diferentes construcciones, ubicado en un lugar montañoso y aislado y rodeado por un recinto amurallado.

El recinto del monasterio se compone de una Casa Abadía, una Hospedería y dos construcciones rectangulares entre sí y dispuestas en torno a un espacio abierto con una fuente y una cruz.

En el centro se dispone el claustro de la comunidad, cuya crujía oriental es el único vestigio de la construcción medieval sobre la que se levantó el nuevo monasterio.

La iglesia, del siglo XVIII, tiene tres naves, en origen cubiertas por una bóveda de cañón con lunetos encamonada, y cabecera recta, y adosada a la iglesia destaca una gran torre de planta cuadrada y dos cuerpos en altura, tras la cual se encontraba el cementerio.

Espero y deseo que este anuncio de inversiones en el Monasterio de San Victorián sea una efectiva realidad a no mucho tardar y que no pase como en tantas otras ocasiones, que solo sirva para regalar atractivos titulares a los ojos del olvido.

Disfruté de la visita al cenobio sobrarbense, pero también tengo que reconocer que me entristeció ver hasta qué punto se puede dejar al albur de la desidia y de la falta de interés tan preciado patrimonio histórico y cultural.

 

00992 Pasan las Horas

 EN UN DÍA CUALQUIERA

Pasan las horas en un día cualquiera.

Una niña se aferra a la mano de su madre.

Las hojas de los árboles saludan al viento.

El agua del estanque recrea imágenes

en reflejos imposibles.

Dos ancianas hablan de sus días sin gayata.

Una moneda rueda por el suelo.

Alguien habla solo.

Un perro se lame la pata.

                                                                                   Gritos alegres al compás de una comba.

                                                                                   Una paloma duda entre el cielo y la tierra.

                                                                                   El cansancio busca su alivio en un banco.

                                                                                   Una zapatilla roja vuela por los aires.

                                                                                   El sol.

                                                                                   El césped acoge torsos desnudos

                                                                                    Y van tres saludos.

                                                                                    Hace calor, dicen.

                                                                                    Menos que ayer, replican.

                                                                                    Será eso, pienso.

                                                                                    No queda nadie en el parque.

                                                                                    Son las dos.

                                                                                    Pasan las horas en un día cualquiera.

                                                                                    De ayer,

                                                                                    de hoy.

                                                                                  ¿De mañana?

00985 El Horno de Pan de Castilsabás

 HORNO COMUNAL

Fue toda una sorpresa, una grata sorpresa. En ese empeño por visitar todas y cada una de las poblaciones de la provincia de Huesca, organicé en aquella ocasión una ruta por la siempre atractiva y apetecible Sierra de Guara.

La jornada prometía en ese día de incipiente primavera. Los campos habían comenzado a vestirse del color de la vida bajo un cielo azul de postal, así que mi ánimo, un tanto bajo por aquellos días, no tuvo más remedio que ponerse a nivel de la situación.

Tras visitar algunos núcleos de población y jugar a fotógrafo, recaí en Castilsabás, pequeña localidad de la comarca de la Hoya de Huesca, a doce kilómetros de la capital oscense, perteneciente al municipio de Loporzano. El recorrido fue rápido, apenas ralentizado por las imágenes que iba capturando a mi paso. Mi experiencia me dice que allá donde vayas siempre hay algo digno de admirar o de prestar atención. Tan solo es necesario acudir con una mirada abierta e inquieta y de querer que así sea. Y Castilsabás no podía ser una excepción,

Mis pasos me llevaron hasta el cementerio, ubicado al final de la localidad, a modo de balcón, con espléndidas vistas hacia los hermosos y prometedores campos de la Hoya oscense. Me senté y contemplé el paisaje. No recuerdo cuánto tiempo estuve, me imagino que el suficiente como para impregnarme de un natural bienestar.

Regresé sobre mis pasos. Todavía no me había tropezado con alma alguna. Tan solo un perro, un aparentemente viejo perro, me siguió durante unos metros con un fatigado y lento caminar. Tomé unas últimas instantáneas a la iglesia dedicada a San Antonio Abad y me dispuse a bajar la calle hasta llegar de nuevo al coche y proseguir ruta.

Mientras caminaba calle abajo, una placa clavada en la pared de una casa llamó mi atención. Me había pasado desapercibida en la subida. Me acerqué hasta ella y leí: "HORNO COMUNUNAL DE PAN. Restaurado en 2015". Coincidencias de la vida, justo en ese instante una joven mujer abría desde el interior la puerta de acceso al horno. Salió y cerró la puerta con llave. Se me quedó mirando y me preguntó si podía ayudarme en algo. Le hice observar mi interés por conocer el horno, a lo que me respondió que en ese mismo instante, si quería, podía hacerlo. Miré el reloj, pues intuía que podía ser algo tarde para visitas inesperadas, y antes de que yo pudiera articular palabra y como si hubiese adivinado mi pensamiento, mi interlocutora me indicó que "aquí, lo que nos sobra es tiempo".

Me invitó a entrar y solo pisar su interior, algo se removió en mí. Comenzaron a hacerse presentes recuerdos de mi infancia cuando mi abuela Genoveva, en vísperas de alguna fiesta, me llevaba a la panadería, en Alcalá de Gurrea, para hornear sus deliciosas y esperadas tortas de caja y tortas de hoja. 

En el restaurado horno comunal se exhibían, como piezas de museo, tajaderas, canastos, palas de hornear, recias macelas, telas de lino o cáñamo que servían para poner las formas de los panes, y otros objetos recuperados de un pasado no muy lejano que nos hablan de cuando este espacio rebosaba de una necesitada actividad.

Mi inesperada y atenta anfitriona, mientras yo disfrutaba imaginando la vida en este lugar, me informó de que el horno de pan comunal de Castilsabás, propiedad del pueblo, se ubicaba en lo que era la casa consistorial-escuela y que estuvo en uso hasta los años cincuenta hasta que se convirtió en cuadra, almacén y depósito de trastos viejos. En 2015 fue recuperado gracias a la Diputación Provincial de Huesca, el municipio de Loporzano y la Asociación de Castilsabás.

Al hilo de sus informaciones me ofreció un pequeño folleto, editado por la mencionada asociación,  para que pudiera conocer más a fondo, y a flor de piel, lo que en su día representó para la pequeña localidad este horno de pan comunal. En él, vecinos y vecinas de Castilsabás compartían sus recuerdos relacionados con el horno. Así, Consuelo, nacida en el año 1921, relata que "para amasar las mujeres del pueblo acudían al horno por parejas. La mejor amasadora era seña Marieta, de casa Lozano, y ella le ayudaba para aprender. Era el periodo de la guerra civil y el Comité era quien organizaba la actividad del horno. Compraba la harina y la sal, y si era necesario, también la leña (...) El horno no tenía luz eléctrica. Se usaban candiles de aceite. El Comité dio un candil de carburo para el horno y también a cada una de las casas del pueblo. Los hombres encendían el fuego y las mujeres por parejas amasaban. Se hacían panes de dos kilos y se distribuían gratis entre los vecinos del pueblo a razón de un pan de dos kilos por persona y por semana. Consuelo recuerda que eran 9 fanegas por cada hornada".

En otro momento del folleto Consuelo cuenta cómo se hacía el pan. "Se ponía a calentar el agua en un caldero encima de unas brasas sacadas del horno y colocadas en un brasero. Se mezclaba la harina con la masa madre en una vacía grande que servía para ello. Cuando estaban bien mezcladas se añadía el agua y empezaban a amasarla. Luego se añadía la sal. Primero se hundían los dedos por toda la superficie de la masa, y luego la tiraban de derecha a izquierda y de delante atrás muchas veces hasta que la masa se despegaba de los dedos. Cuando a la seña Marieta le parecía que estaba bien, la tapaban con una manta y se dejaba hasta que la masa creciera el doble de su volumen. Cuando ocurría se cortaban trozos de masa para hacer los panes y se ponían en la masela otra vez cubiertos hasta que volvieran a crecer. Una vez crecidos llegaba el momento de colocarlos en el horno".

José Mairal cuenta que "una vez encendido, para saber cuándo el horno estaba a punto para hornear, se acostumbraba a poner en el horno los belulos. Eran sencillamente unos panecillos pequeños que servían de muestra. Si estaban cocidos se pasaba a la fase sucesiva de hornear. Los chiquillos del pueblo, que siempre rondaban por allí, se los comían que daba gusto".

José Miranda señala que "en el pueblo las habilidades de cada uno eran muy importantes en la vida de la comunidad porque facilitaban la vida de todos. Los hombres tenían que traer la leña al horno. Se necesitaba leña fina para encenderlo y generalmente eran "fajuelos" de limpiar los olivos o las viñas y otra leña más recia para mantenerlo. El calor debía ser lo más homogéneo posible en todo el horno. Para iluminarlo en la fase de limpieza y de horneado se usaban los luceros. Sencillamente unas ramas de boj que quemaban lentamente e iluminaban el  horno. Antes de hornear era necesario limpiar la base del horno de ceniza y para ello se usaba un palo largo con unos trapos "recios" humedecidos, de manera que la base del horno y de los panes quedara limpia".

No sé cuánto tiempo estuve disfrutando de este pequeño espacio y de las explicaciones que me iba facilitando mi interlocutora, que después me llevaría hasta las antiguas escuelas, ahora centro de reunión y sede de la Asociación  de Castilsabás, pero me parecieron unos minutos esplendorosos, mágicos. No solo hablamos del horno sino también de la vida y de su discurrir, del pasado y presente de Castilsabás y del mundo rural a veces tan desatendido.

En la despedida le mostré mi gratitud a la que había sido mi anfitriona en la pequeña localidad de Castilsabás, con la promesa de regresar. Gratitud que ahora hago extensiva a la Asociación de Castilsabás por recuperar un pequeño tesoro de su pasado, que al fin y al cabo es de todos nosotros, y especialmente ahora, en un momento, en el que parece que nada de cuanto hicieron nuestros mayores y antepasados existió. Gracias de todo corazón.

00896 La Pardina de Sobrarbe

UN PEQUEÑO PARAÍSO

Me fascina la comarca de Sobrarbe y cualquier excusa es propicia para visitarla. En esta ocasión, mi destino en este caleidoscopio vital es la pequeña localidad de La Pardina de Sobrarbe. Accedí a ella por primera vez el año pasado. Fue para mostrar a dos vecinas mi reiterada gratitud, siempre hay algo que agradecer, tras auxiliarme, meses atrás, en un percance automovilístico. Les pedí su dirección y les prometí una visita.

A las pocos meses, cuando el otoño se iba despidiendo, cumplí con mi promesa. Antes de emprender el viaje acudí a la enciclopedia "Aragón pueblo a pueblo", de Alfonso Zapater, una costumbre que tengo cuando visito una localidad por primera vez, con el objeto de conocer algunos pormenores de mi destino. No encontré reseña alguna. Así que visto lo "no visto", tuve que pedir ayuda a don Google y esta fue su información: "La Pardina es una localidad española perteneciente al municipio de Aínsa-Sobrarbe, en el Sobrarbe, provincia de Huesca, Aragón. Antiguamente tuvo ayuntamiento propio. Situado entre los 520 y los 675 metros de altitud y al lado de Latorre, La Pardina tenía en 2005 una población de 8 habitantes. Entre sus casas, todas ellas de arquitectura tradicional, destaca la llamada casa Arasanz. En el año de 2010 la población remontó a 13 habitantes, 6 varones y 7 mujeres. Se accede al pueblo desde la carretera A-138, que une Aínsa con Barbastro, desviándose a la altura de Mediano. La Pardina celebra sus fiestas el 4 de diciembre en honor a Santa Bárbara. El 28 de mayo, día de Santa Waldesca, y el 13 de agosto, día de San Hipólito, hay sendas romerías".

Con esta escasa información, pero suficiente para hacerme una idea sobre mi destino, me dirigí hacia La Pardina. Al llegar, me detuve en la primera casa que vi. Estaba bastante apartada del núcleo rural. A una señora que se encontraba limpiando los aledaños le pregunté si me podía  indicar, por favor, dónde vivían las vecinas que buscaba. "Pregunte en el pueblo", me contestó.

Ya en la aldea, ni un alma a quien pedir información.  Busqué vida entre las ocho o diez casas que conforman el pueblo,  pero en mi caminar solo pude encontrarme con un orondo y rubio gato acomodado sobre un tronco de leña al que ni siquiera le incomodó mi presencia.

Dirigí de nuevo mis pasos hacia la carretera. Me pareció apreciar luz en una hermosa y gran casa rehabilitada. Llamé al timbre y a los pocos segundos un joven y sonriente hombre abrió la puerta y se acercó hacia mí. Su contestación a mi saludo de cortesía me indicó que se trataba de alguien foráneo.  Le pregunté si conocía a alguna de las dos vecinas que estaba buscando. Con mi escaso inglés y su parco español pude deducir que llevaba poco tiempo viviendo en La Pardina. Entendí que hasta entonces había residido en Londres y que había decidido retirarse a este "paraíso",  ya que su trabajo así se lo permitía. Tras unos minutos de inconexa conversación decidió llevarme hasta una casa contigua donde habitaba desde hacía algunos años una familia inglesa que "habla español".

Fui atendido por un también joven hombre que, sonrisa en boca y mono de trabajo,  no dudó en acompañarme hasta la vivienda de una de las vecinas que deseaba encontrar. Llamé a una puerta que no tardó en abrirse y allí estaba una de mis salvadoras.

No me reconoció. Tuve que presentarme y recordarle el percance que tuve con el coche subiendo a Muro de Roda, su eficaz y desinteresada ayuda para salir del atolladero en el que me vi inmerso y la promesa de una pronta visita. Una vez ubicado y tras entregarle unos presentes en señal de reiterado agradecimiento, solo me dijo: "Ah! Ahora me acuerdo. Pensé que tu promesa se trataba solo de un simple cumplido".

Me invitó a conocer el pueblo, algo que hicimos en un abrir y cerrar de ojos: la casa de "fulanito", prácticamente cerrada, "solo vienen para el verano". La casa de la amiga que en aquel día también nos auxilió, "hoy está de viaje"; la casa en la que viven dos personas mayores y que se llena de vida en verano con la llegada de hijos y nietos; un atractivo hotel de turismo rural, en ese momento cerrado, con sugerentes instalaciones y que "en verano se llena de familias y da gusto..." Y poco más.

Como la visita por el pueblo se nos hizo corta, decidimos dar un paseo por la carretera. Me comentó que ella vivía en Barcelona y que los últimos años de vida de su padre, ya enfermo, dejó la Ciudad Condal para dedicarse a él. Al fallecer, ni se planteó volver a la gran ciudad. "Me encuentro bien aquí a pesar de la dureza del invierno y de algún que otro momento de soledad. No echo en falta nada de mi otra vida. Este es mi pueblo. Aquí está mi casa y aquí viven mis recuerdos. No lo cambio por nada". La conversación me resultó muy entrañable y rica en matices.

El sol dejó de darnos calor con una invitación a la despedida. La última imagen quedó registrada en el retrovisor del coche con una sonrisa y un movimiento oscilante de la mano que parecía querer decirme "cuidado con la carretera, despacio, hasta pronto".

De regreso a casa reflexioné sobre las últimas horas vividas en  La Pardina, un pequeño núcleo, como tantos otros de esta hermosa tierra, que se niega a desaparecer,  y la conversación mantenida con mi vecina auxiliadora. Me había desplazado hasta este "pequeño paraíso" para mostrar mi gratitud a una de sus moradoras, que de forma generosa me había abierto su corazón y compartido sus vivencias. Regresaba a casa con la sensación de seguir estando en deuda con ella. Me faltó agradecerle, como a todas las personas que viven en el medio rural, su decisión y entrega por impedir que nuestros pueblos desaparezcan.

Ella no lo sabe, pero volveré, en señal de agradecimiento, y para disfrutar de una amable conversación en un pequeño paraíso. Y no será verano.

00892 Las Bodegas y Lagares de Puibolea

BORDEANDO EL TOZAL QUE CORONA EL PUEBLO

El día que visité por primera vez las Bodegas y Lagares de Puibolea me traje de regreso a casa un grato recuerdo. No había tenido hasta ese momento la oportunidad de ver algo parecido y quizás por ello me resultó sorprendente.

Se trata de un conjunto de quince cuevas, catalogadas como Patrimonio Cultural Aragonés, excavadas en la ladera del Cerro del Tozal que corona la pequeña localidad de Puibolea, en la Comarca de la Hoya de Huesca. Sus tamaños oscilan entre los seis y veinte metros, y disponen de una galería alargada de considerable altura, sostenida por arcadas de ladrillo que se completan con ensanchamientos laterales para albergar grandes cubas de madera.

Según reza un panel informativo próximo a las bodegas, "estas construcciones, excavadas bordeando el tozal que corona el pueblo, surgen de la presencia de población musulmana en esta localidad. Puibolea era a comienzos del siglo XVII un lugar exclusivamente habitado por moriscos, de tal modo que tras su expulsión de España, decretada en 1610, Puibolea quedó totalmente despoblado y los señores del lugar, los monjes agustinos del Real Convento de Loreto de Huesca, tuvieron que repoblarlo con cristianos procedentes de villas cercanas como Bolea o Loarre".

Se pueden observar dos tipos de bodegas: las de almacenamiento y las de elaboración y almacenamiento. Mientras que en las primeras únicamente se conservaba el vino, en las segundas, además de almacenar, su interior contaba con los elementos necesarios para su elaboración como prensas, pisaderas y  lagares. Se cuenta que la cantidad de vino que podía llegar a albergar alguna de las bodegas de almacenamiento, excedía el lógico consumo de la casa. "De hecho, se sabe que el vino elaborado en Puibolea se subía a vender a los mercados de Jaca".

Algunas de las bodegas están restauradas y otras fuera de uso. Estas últimas carecen de puerta lo que nos permite visitar su interior y contemplar la grandeza y distribución de su espacio; auténticas obras de la ingeniería e ingenio tradicional.

Recomiendo su visita pausada y la contemplación del paisaje que rodea a Puibolea en la plácida Sotonera.